Проводка электрическая
ПРОВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Между проводами квартирной электрической сети действует напряжение (см. Напряжение электрическое), равное обычно 110, 127 или 220 в. Между проводом сети и землёй, а также соединёнными с ней водопроводными, отопительными и канализационными трубами действует напряжение 110 или 127 в (в некоторых сетях 220 в). Поэтому прикасаться к неизолированному проводу электрической сети, к ламповому патрону и др., например, стоя в ванне или держась за водопроводную трубу, опасно для жизни: через тело человека при этом от руки к ноге или от одной руки к другой пройдёт ток, величина которого при хороших контактах (мокрые руки) может оказаться смертельной, несмотря на низкое напряжение (рис. 1). Если необходимо сменить лампочку в сыром помещении (например, в ванной комнате), то следует надеть на ноги сухую резиновую обувь (галоши, боты): резина, являясь хорошей изоляцией (см. Изоляция электрическая), предохранит от поражения электрическим током (см. Поражение электрическим током и молнией).
От распределительного щитка с лестничной площадки однофазная двухпроводная электрическая сеть подводится в квартиру к счётчику электроэнергии. Непосредственно после счётчика устанавливается групповой предохранительный квартирный щиток (см. Щиток предохранительный). На нём монтируются предохранители (см. Предохранитель электрический) по 2 для каждой отходящей от шнура группы (рис. 2). Удобно иметь штепсельные группы, отдельные от сети общего освещения, так как в штепсельной группе чаще возникают неисправности и перегрузки. В случае перегорания предохранителя на этой линии можно отыскать неисправности и заменить пробку, пользуясь светом в квартире.
В дачах и одноквартирных домах однофазный ввод делается непосредственно от воздушной сети через счётчик на квартирный групповой щиток. Для проводки в домовых электрических сетях применяются изолированные медные провода, одиночные или в виде шнура. Одиночные провода с усиленной резиновой изоляцией под хлопчатобумажной оплёткой применяют в сырых помещениях (кухнях, ванных комнатах и др.). Сечение проводов выбирают в зависимости от тока, на который их рассчитывают (см. таблицу).
Максимальные, длительно допустимые токи для проводов марок ПРД, ШР, ПР, ПРГ и ПВ в зависимости от сечения.
Иногда электрическую проводку монтируют под штукатуркой. При открытом монтаже провода укрепляются к стенам и потолкам на фарфоровых изоляторах - роликах (рис. 3). При проводке через стенку провод протягивают сквозь эбонитовую (или резиновую) трубку и фарфоровые втулки (рис. 4) по концам. Вводы провода с улицы производят через фарфоровую воронку, раструб которой должен быть направлен вниз, во избежание попадания ж капель дождя в воронку (рис. 5). Потолочные ламповые розетки, настенные штепсельные розетки и выключатели привинчивают шурупами к деревянной розетке, прикреплённой к стене (рис. 6). При наличии в квартире готовой проводки может возникнуть необходимость перенести выключатель на другое место или установить новую штепсельную розетку. Это можно сделать, соблюдая следующие правила. Начинают с разметки на стенах и потолке мест укрепления роликов и розеток. Разметку производят по нитке, натёртой мелом или углем. Ролики располагают: на стенах на расстоянии 750 - 800 мм, на потолке - 750 - 1000 мм друг от друга, а от розетки на расстоянии 30 мм; в местах переходов провода через углы комнаты также должны быть ролики. Ролики желательно укреплять на шурупах с полукруглой головкой (при шурупах с полупотайной головкой ролики часто раскалываются). В деревянные стены или потолки шурупы завинчивают непосредственно. В кирпичных или бетонных стенах для крепления роликов пробивают отверстия, в которые вставляют шурупы, обмотанные проволочными спиралями, и вмазывают их на алебастре (рис. 7) или забивают деревянные пробки, в которые ввинчиваются шурупы. При монтаже роликов на проволочных спиралях отверстия в стене могут не превышать диаметра ролика, так что внешний вид стены не портится.
Иногда приходится крепить ролики к стенам на гвоздях. В таком случае, чтобы не повредить роликов, следует под шляпки гвоздей подкладывать резиновые шайбы. Пересечений линий при проводке следует избегать; при необходимости в этом случае следует пропустить провод (шнур) сквозь резиновую трубку (рис. 8). Перед присоединением концов проводов к штепселю их очищают от изоляции и тщательно (до блеска) зачищают ножом. Чтобы поджать провод под винт, на его конце делают петлю (рис. 9). Концы провода около места присоединения обматывают изоляционной лентой. Перед тем как зачищать изоляцию на проводах работающей сети, следует выключить её участок, вывернув обе пробки данной группы на предохранительном щитке (во избежание короткого замыкания, при котором могут пострадать глаза). Присоединение к сети следует делать в разных местах шнура. Оба соединяемых провода необходимо тщательно зачистить и (для получения хорошего контакта) обернуть несколько витков одного провода вокруг другого,обжать плоскогубцами (рис. 10) и, по возможности, пропаять оловянным припоем. Места присоединения тщательно изолируют изоляционной лентой. К роликам одиночный провод привязывается проволокой или шпагатом (рис. 11); шнур на ролики на прямых участках стены просто надевается, по углам комнаты и на потолке он привязывается (шпагатом, тесьмой, но не проволокой). После окончания работ по проводке она должна быть сдана инспектору Энергосбыта.
